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Escalada artificial en Villanova. “Mi Primer Amor”, 6a/A2

Una de las lineas más llamativas en Villanova, es, sin duda, “Mi primer amor”, en el Pilar del Segre. Es una linea impresionante y aérea, sobre todo el segundo largo, que sale justo debajo del desplome. Normalmente se hace en escalada artificial.

La linea transcurre por la mitad de la pared, en la fisura que corta diagonalmente la pared  de derecha a izquierda.

Comienza el primer largo 6a, A1. Empezamos escalando en libre, y pasamos al artificial a mitad de largo. Como material fijo, varios puentes de roca y una sabina. Llevar una chapa recuperable, friends medianos y algún empotrador grande. En la foto, Jokin.

Llegamos justo debajo del desplome. Dos parabolts. Ufff.. Aqui empieza realmente la via.
No hay fisuras especialmente buenas, hay que usar unas falcas (tacos de manera) medianas para empotrar dos clavos (ó tres, si no esta el cordino en la sabina o no llegamos ).
Esta es una de las zonas más delicadas del largo.

Después de llegar a  la sabina, el largo continua en travesia desplomada,  donde debemos clavar, y meter varios friends (medianos). Hay varios cordinos fijos, clavos…

El largo continua sobre algún clavo que hemos de poner, otros clavos viejos, puentes de roca…

Y en la parte final del largo, la travesia sigue desplomando, y varios parabolts intercalados con seguros viejos nos llevan a la Reunión en otra sabina.  ES-PEC-TA-CU-LAR.

Aqui comienza el tercer largo. Vertical, con un tramo de entrada más delicado, que habremos de clavar dos veces(falcados), friends, empotradores. La segunda parte, protegida por parabolts, y con dos fisuras donde entran los camalots a fuego( camalot #2, #3 y #4) .

LLegada al tercer largo. Ultimos pasos en libre.

El cuarto (y último largo) fue de noche, con las frontales. Buena roca. A0,V,IV,salida en V+.

Si entras tarde a la via, sales de noche.

La bajada desde aqui por la vira de noche no es fácil. Lo que nosotros hicimos fue salir  hacia la izquierda, en diagonal (foto debajo), y llegar a una vira ancha.

Desde esta, seguir bajando hasta encontrar un largo de escalada fácil(a nuestra derecha), y seguir bajando pegados siempre al muro de la derecha.

La via ha sido liberada recientemente, 7b+.

Escaladores: Jokin Solano y Javier R.
Material usado: friends varios (totems medianos, camalots grandes, semáforo de alien), empotradores, clavos (1u larga, 2v cortas, planos, universales), falcas de madera, dos estribos.

Pic de Midi d’Ossau. Punta Jean Santé. Espolon Este.

 

Midi NG

Octubre 2014. Midi d’Ossau. Punta Jean Santé.

Salimos desde el parking del Portalet bien pronto, ya que dan lluvias por la tarde. Desde la frontera, son cinco minutos de bajada en coche, y es el primer “parking” -que siempre suele tener coches- a mano derecha. Desde este parking bajamos primero hacia un pequeño puente y luego esta marcado “Refugio de Pombie”.  En caso de niebla nos podemos orientar con una casa de pastores que esta antes de empezar a subir.
Subimos en 1h15 hasta el refugio de Pompie, y en 15 minutos más estamos a pie de via.

Preparamos el material, dos juegos de friends, un juego de fisureros y 16 cintas.
La via tiene algunos clavos(todas las reuniones 2 o 3), pero los largos tienen pocos y muchos son más para indicar el camino.

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El comienzo es una vira (marcada con una x en rojo en la foto) que te lleva hacia la derecha, en dirección hacia una gran canal (corredor Pompie-Suzon). Se puede y es aconsejable asegurarse en la parte intermedia (hay algunas reuniones para este fin).
Desde el filo del espolón (un poco por la izquierda), un paso desplomado nos pone en el primer largo, que busca hacia la derecha un diedro. Llegamos a la R1 sin problemas. Comienza el segundo largo, un poco más fino, bueno, de V/V+ (en la foto).

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El tercer largo es un poco más complicado. La primera parte (V+), tiene dos clavos y algún paso fino en travesia(6a). Después se llega a un cordino blanco bastaste largo, que ayuda para bajar un poco y volver a subir, En la foto, Jokin en el V+, y a su izquierda, arriba, debajo de los techitos, el cordino que nos indica el camino.

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El L4, comienza hacia la izquierda, hasta llegar a un diedrito que no tiene fisura  (IV+), que hay que proteger antes. El L5 sencillo (IV), evidente hacia la derecha.

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Llegamos a una repisa muy cómoda, con 3 clavos. Desde aqui no se ve la entrada al siguiente largo(L6) que esta a pocos metros, dentro de una pequeña canal-chimenea.

Podemos elegir entre hacer la reunión en esta gran repisa o subir hasta la entrada al diedro(más incómodo). Si hacemos desde esta repisa hasta la siguiente reunión son casi 55 metros.  De cualquier forma, hay que gestionar el roce que se produce en una piedra lazada a los primeros metros del largo.
Poco después, al llegar a un diedro herboso, lo evita saliendo a la izquierda en un flanqueo para después subir recto por una pequeña bavaresa hasta la R7.

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Y el último largo que hicimos, fisura de 6b+.
Se puede subir por que hay fisura y entran bien los friends y los fisureros, hay algúnos clavos, pero no es fácil de encadenar.

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Desde el final de este largo, se puede bajar por la via en 5 rapeles.

De R7 a R6, de R6 a R5, de R5 a R3, de R3 vertical  a mitad de la placa (50 metros, en la foto, hay dos posibles instalaciones, una debajo de un techito, la primera, y otra más abajo). Luego otro corto desde aquí a las viras, y desde la viras, hay algún rapel y cordinos optativos y un rapel para la ultima parte de unos 50 metros.

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Una gran via. En vez de rapelar, también se puede continuar escalando por la parte superior, varios largos hasta la cumbre de la aguja. En la foto esta marcado hasta donde llega el ultimo largo con dos xx.

Escalado por Javier (Guías Buenaventura), Jokin y Joseba en Octubre de 2014.

 

 

 

Via de pared en Alquézar

Piton Verbenero. 125 metros. Cara O.

Se la ve desde el Mirador O’Vicon, el que da al Rio Vero.
Es una evidente linea, que aunque no muy facilmente encadenable, nos dejara buen sabor de boca por sus tramos en libre y la buena calidad de la roca en el artificial.

Piton Verbenero.Para acceder a la ruta saldremos desde el Mirador de O’Vicon, y pasando por las vias de deportiva de la pared de la Colegiata (O’Vicon), llegaremos a la presa. Seguimos en direccion descendente, y después de un paso bajo unas piedras, y antes de la pasarela de metal, nos meteremos al rio (atencion  si hay mucho caudal, que puede ser peligroso), para atravesar por encima del caos rocoso al otro lado. Hay una cuerda fija que nos ayuda a encontrar mejor el camino.Luego,subimos recto, y vamos hacia la derecha, pegados a la pared, hasta que encontraremos unas escaleras de metal. Nuestra via se encuentra a pocos metros de aqui.

Primer largo de la via

Para localizar el primer largo, hay una fisura oblicua hacia la derecha, y un spit que se puede ver desde pie de via.

Este primer largo es de escalada combinada, libre y artificial, y hay que autoprotegerse.Comienza en fisura,luego sigue una travesia a la izquierda, y luego una fisura, que es buena, pero es fina y habria que colocar algun clavo. A continuación, la placa que se puede ir equipando con fisureros y friends.

Segundo largo. El Diedro.

El segundo largo, un bonito diedro, sale en libre, buen canto, algun parabolt y se pcubre con friends grandes y medianos.
Ya estamos en la segunda reunion. Ahora comienza el artifo (quizas alguno pueda liberarla, pero de momento A1/A2). Comienza con un flanqueo a la izquierda, y luego se endereza por una fina fisura, donde habra que meter clavos y fisus pequeños. Largo vertical y elegante. Pocas chapas y algun clavo fijo.

Comenzando el tercer largo.

Después de este largo, sólo nos queda el ultimo. 6a en libre.

En el ultimo largo de la via

La bajada, por las mismas reuniones. Esperamos que disfruteis como nosotros lo hicimos.

Javier R.
Guias Buenaventura.