Escalada artificial en Villanova. «Mi Primer Amor», 6a/A2

Una de las lineas más llamativas en Villanova, es, sin duda, «Mi primer amor», en el Pilar del Segre. Es una linea impresionante y aérea, sobre todo el segundo largo, que sale justo debajo del desplome. Normalmente se hace en escalada artificial.

La linea transcurre por la mitad de la pared, en la fisura que corta diagonalmente la pared  de derecha a izquierda.

Comienza el primer largo 6a, A1. Empezamos escalando en libre, y pasamos al artificial a mitad de largo. Como material fijo, varios puentes de roca y una sabina. Llevar una chapa recuperable, friends medianos y algún empotrador grande. En la foto, Jokin.

Llegamos justo debajo del desplome. Dos parabolts. Ufff.. Aqui empieza realmente la via.
No hay fisuras especialmente buenas, hay que usar unas falcas (tacos de manera) medianas para empotrar dos clavos (ó tres, si no esta el cordino en la sabina o no llegamos ).
Esta es una de las zonas más delicadas del largo.

Después de llegar a  la sabina, el largo continua en travesia desplomada,  donde debemos clavar, y meter varios friends (medianos). Hay varios cordinos fijos, clavos…

El largo continua sobre algún clavo que hemos de poner, otros clavos viejos, puentes de roca…

Y en la parte final del largo, la travesia sigue desplomando, y varios parabolts intercalados con seguros viejos nos llevan a la Reunión en otra sabina.  ES-PEC-TA-CU-LAR.

Aqui comienza el tercer largo. Vertical, con un tramo de entrada más delicado, que habremos de clavar dos veces(falcados), friends, empotradores. La segunda parte, protegida por parabolts, y con dos fisuras donde entran los camalots a fuego( camalot #2, #3 y #4) .

LLegada al tercer largo. Ultimos pasos en libre.

El cuarto (y último largo) fue de noche, con las frontales. Buena roca. A0,V,IV,salida en V+.

Si entras tarde a la via, sales de noche.

La bajada desde aqui por la vira de noche no es fácil. Lo que nosotros hicimos fue salir  hacia la izquierda, en diagonal (foto debajo), y llegar a una vira ancha.

Desde esta, seguir bajando hasta encontrar un largo de escalada fácil(a nuestra derecha), y seguir bajando pegados siempre al muro de la derecha.

La via ha sido liberada recientemente, 7b+.

Escaladores: Jokin Solano y Javier R.
Material usado: friends varios (totems medianos, camalots grandes, semáforo de alien), empotradores, clavos (1u larga, 2v cortas, planos, universales), falcas de madera, dos estribos.