Pic de Midi d’Ossau. Punta Jean Santé. Espolon Este.
Octubre 2014. Midi d’Ossau. Punta Jean Santé.
Salimos desde el parking del Portalet bien pronto, ya que dan lluvias por la tarde. Desde la frontera, son cinco minutos de bajada en coche, y es el primer «parking» -que siempre suele tener coches- a mano derecha. Desde este parking bajamos primero hacia un pequeño puente y luego esta marcado «Refugio de Pombie». En caso de niebla nos podemos orientar con una casa de pastores que esta antes de empezar a subir.
Subimos en 1h15 hasta el refugio de Pompie, y en 15 minutos más estamos a pie de via.
Preparamos el material, dos juegos de friends, un juego de fisureros y 16 cintas.
La via tiene algunos clavos(todas las reuniones 2 o 3), pero los largos tienen pocos y muchos son más para indicar el camino.
El comienzo es una vira (marcada con una x en rojo en la foto) que te lleva hacia la derecha, en dirección hacia una gran canal (corredor Pompie-Suzon). Se puede y es aconsejable asegurarse en la parte intermedia (hay algunas reuniones para este fin).
Desde el filo del espolón (un poco por la izquierda), un paso desplomado nos pone en el primer largo, que busca hacia la derecha un diedro. Llegamos a la R1 sin problemas. Comienza el segundo largo, un poco más fino, bueno, de V/V+ (en la foto).
El tercer largo es un poco más complicado. La primera parte (V+), tiene dos clavos y algún paso fino en travesia(6a). Después se llega a un cordino blanco bastaste largo, que ayuda para bajar un poco y volver a subir, En la foto, Jokin en el V+, y a su izquierda, arriba, debajo de los techitos, el cordino que nos indica el camino.
El L4, comienza hacia la izquierda, hasta llegar a un diedrito que no tiene fisura (IV+), que hay que proteger antes. El L5 sencillo (IV), evidente hacia la derecha.
Llegamos a una repisa muy cómoda, con 3 clavos. Desde aqui no se ve la entrada al siguiente largo(L6) que esta a pocos metros, dentro de una pequeña canal-chimenea.
Podemos elegir entre hacer la reunión en esta gran repisa o subir hasta la entrada al diedro(más incómodo). Si hacemos desde esta repisa hasta la siguiente reunión son casi 55 metros. De cualquier forma, hay que gestionar el roce que se produce en una piedra lazada a los primeros metros del largo.
Poco después, al llegar a un diedro herboso, lo evita saliendo a la izquierda en un flanqueo para después subir recto por una pequeña bavaresa hasta la R7.
Y el último largo que hicimos, fisura de 6b+.
Se puede subir por que hay fisura y entran bien los friends y los fisureros, hay algúnos clavos, pero no es fácil de encadenar.
Desde el final de este largo, se puede bajar por la via en 5 rapeles.
De R7 a R6, de R6 a R5, de R5 a R3, de R3 vertical a mitad de la placa (50 metros, en la foto, hay dos posibles instalaciones, una debajo de un techito, la primera, y otra más abajo). Luego otro corto desde aquí a las viras, y desde la viras, hay algún rapel y cordinos optativos y un rapel para la ultima parte de unos 50 metros.
Una gran via. En vez de rapelar, también se puede continuar escalando por la parte superior, varios largos hasta la cumbre de la aguja. En la foto esta marcado hasta donde llega el ultimo largo con dos xx.
Escalado por Javier (Guías Buenaventura), Jokin y Joseba en Octubre de 2014.
